Eden najlepših templjev na svetu je budistični samostan Taung Kalat, ki se nahaja na vrhu istoimenske gore v Mjanmaru. V resnici ta gora ni nič drugega kot izumrli vulkan pred stotimi leti (zadnji izbruh sega v leto 442 AD). Zdaj je na vrhu nekdanjega vulkana zgrajen budistični samostan Taung Kalat, ki je zaradi svoje edinstvene lege predpisal najrazličnejše mistične lastnosti. Dejansko, koliko templjev veste, zgrajenih na zračniku, čeprav izumrli, a še vedno vulkan!
Odtok (včasih imenovan nekkom) je nastal, ko se je magma, ki izteka iz vulkanske erupcije, v njem strdila. Medtem ko je vulkan aktiven, lahko povzroči eksplozije. In moram priznati, škoda bi bilo, če bi se ta čudovit samostan katapultiral v stratosferi. Vendar pa danes, moramo z upanjem reči, vulkan velja za izumrli.
Samostan je bil zgrajen na zelo slikovitem kraju. Ne samo, da se tempelj nahaja na vrhu vulkana, katerega višina doseže 737 metrov, tudi sama okolica je zelo lepa. V bližini je še ena gora, imenovana Mount Popa. Višina te gore je 1518 metrov, ta vrh pa je tudi nekoč izumrli vulkan!
Gora Popa velja za pravo oazo, saj so njena črevesja dobesedno prepletena s številnimi izviri (več kot 200 izvirov). Na gorovju in okoli njega raste veliko dreves in zelišč. Rodovitna vulkanska tla samo prispeva k takemu neredu vegetacije.
Gora Popa je izumrli vulkan v osrednjem Mjanmaru, ki se nahaja 245 km severozahodno od Naypyidaw in 50 km jugovzhodno od Bagana. Najvišja točka je 1518 metrov nadmorske višine. Zadnja erupcija je bila leta 442 pr. e.
Promocijski video:
V lepem vremenu je vulkan Popa viden 60 km.
Jugozahodno od vulkana je majhna gora Taung Kalat z višino 737 metrov, na vrhu katere je budistični samostan. To goro imenujejo tudi Popa Taungkalat.
Popa Taungkalat velja za najbolj znano in najmočnejše svetišče žganih pijač (nat) v Mjanmaru. Na vrhu samostana je posebna dvorana, kjer so kipi 37 različnih duhov.
Številni romarji vsako leto obiščejo Popu Taungkalat, zlasti v času festivala Nayon s polno luno v maju-juniju in med polno luno Nadaw v novembru in decembru.
Večina turistov se tu odpravi iz Bagana, ali se ustavi na poti iz drugih delov države.
Od antičnih časov je bila skala bivališče najmogočnejših duhov, kot so Mina Mahagiri in njegova sestra, ter glavno ne-budistično kultno mesto celotne Burme.
Konec 19. - v začetku 20. stoletja je bil na njenem vrhu postavljen budistični samostan Taung Kalat, v katerem je bilo glavno mesto spet dodeljeno natamu.
Stopnišče s 777 stopnicami in samostan so zgradili zahvaljujoč prizadevanjem zelo znane osebe v Burmi - menih U Khandi (1868-1949).
Vse življenje se je posvečal asketizmu pri gradnji pagod in templjev na naravnih višinah.
Na seznamu njegovih zadev so poleg tega samostana najbolj znani: obnova svetišč na griču Mandalay in pagoda Chaittiyo (tu je znamenita Zlata skala).
Sami Burmanci niso zamenjani z imeni. Sama Popa se imenuje preprosto Taung Ma-gyi (matični hrib), skala s samostanom pa se imenuje Taung Kalat (podstavek hrib).
S takšne višine se odpirajo najlepše pokrajine. Pred vami je pogled na starodavno in skrivnostno mesto Pagan. Od tu lahko vidite tudi goro Taung Ma-gi. Njen videz lahko primerjamo le z goro Fujiyama na Japonskem. Lahko vidite kanjon z globino 914 metrov. Na splošno je težaven vzpon po skoraj strmi pečini vreden ogleda okoli. Mimogrede, tukaj se morate spomniti ne le varnosti, ampak tudi gledati svoje stvari. Ker uprava samostana ni odgovorna za vse makake, ki niso proti temu, da bi ukradli nekaj od ogromnega števila turistov.
Tak kraj za samostan je bil izbran ne le zaradi težke poti do njega. Sama gora že od antičnih časov velja za sveto mesto.
Imenujejo ga tudi Olimp iz Burme. Obstaja 37 duhov (nats), ki so v budizmu počaščeni enako kot Buda. Tako legende pravijo, da najmočnejši med njimi živijo na tej gori. Torej tempelj ni samo kulturna dobrina. Vsako leto je to romarsko mesto za budiste z vsega sveta. Zlasti med festivalom polne lune Nyon v maju-juniju in med polno luno naj bo novembra-decembra. V preteklosti je bilo med praznovanjem žrtvovanih na tisoče živali. Če ne želite užaliti matic, potem ni priporočljivo, da se ob obisku gore oblečete v rdečo ali črno in s seboj prinesete meso, zlasti svinjino.
Eden najbolj znanih budističnih puščavnikov U Khandi, ki je umrl leta 1949, je vrsto let vzdrževal stanje teh korakov. Zdaj, v svojo sramoto, burmanska vlada posveča zelo malo pozornosti prebivalstvu, ki živi tukaj, in ohranjanju tega kraja.
Za turiste so tukaj shus vtisi:
Avto se lahko odpelje iz hotela. Od novembra 2008 stroški avtomobila za pol dneva znašajo 15 dolarjev, za dan pa 35 evrov. Do Pope približno 50 km - pristanemo v pol dneva.
Zjutraj je v preddverju avtomobil - ne prav stara Toyota, voznik je trendovit, eleganten, pameten, mobitel visi na salonu - znak lokalne super hladnosti.
Angleško govori strpno, a kot lokalni zgodovinar - tako.
Zapustimo staro mesto (naš hotel je zunaj obzidja starega Bagana desno na bregovih Irrawaddyja) in mimo parkirišča za konje zavijemo na jug po osrednji cesti proti New Baganu.
Templji in pagode vseh vrst, slogov in velikosti letijo mimo.
Fantastičen prizor, na to se verjetno preprosto ni mogoče navaditi, če se ne bi tukaj rodil. Tisti prvi dan, naslednji dan pa je reakcija približno enaka - neresnično!
Čez petnajst minut bomo zapustili Bagan. Ista rumeno-zelena pokrajina, le zdi se, da je območje še bolj suho, vegetacija pa še redkejša.
Dalje - le vzdolž ravnice, vse okoli suhe savane, več dreves ob cesti in v bližini vasi.
Ob poti je veliko zasajenih polj in sladkornih palic. Vsa vegetacija je vrsta sivo-rumeno-zelenkaste in prašne. Koruza, sezam, še kaj neznanega.
Zgodaj smo odšli, tako da smo končali v času, ko so se otroci skupaj selili v šolo.
Za tako redko poseljeno območje se je število šolarjev zdelo preprosto ogromno.
Čisto, resno - na kolesih in peš, v skupinah in samskih - in tako skoraj po vsej poti. Vse v likanih srajcah in bluzah, urejenih salonih. Fantje ne ustrahujejo - očitno negujejo oblačila.
To me ni več presenetilo, ampak me je veselilo.
To, da so Burmanci v svojih oblačilih zelo čisti in čedni, sem videl že tukaj. In to, da je Burma dežela pismenih ljudi in ima izrazito kulturo, sem ugotovil še prej - iz literature, ki sem jo prebral pred potovanjem.
A vseeno, ko sem v Yangonu videl, koliko knjig se prodaja na navadnih uličnih trgih, sem bil precej presenečen. Kaj prodajajo na ulicah v Aziji, je znano: kdo je - videl, kdo ni - verjetno ugiba.
Osnovno izobraževanje v Burmi je na državni ravni obvezno. Poleg tega gre večina fantov skozi novicijat v samostanih. Tam jih naučijo brati in pisati, pa tudi osnove budizma, tradicionalne zgodovine in kulture.
Po podatkih mednarodnih organizacij je pismenost v Burmi 90% (Tajska - 92%, Indija - 73%).
Če pogledamo statistiko, se moramo spomniti, da je Burma zelo multinacionalna (7 ustreznih mjanmarskih osrednjih regij in sedem nacionalnih okrožij). Poleg glavnih prebivalcev Mjanmarja obstajajo nomadska gorska plemena, ki se še vedno ukvarjajo s poljedelstvom, in nagasci, ki živijo v odročnih gorah na severu (ki so šele v poznih sedemdesetih, pod pritiskom vlade, na svojih splošnih kurultai, priporočili svojim plemenom, da prenehajo z lovom na glave) in še več Veliko stvari.
Zgoraj, na ravnem vrhu, je samostan iz belih in zlatih stavbnih počepov, ob vznožju prečne galerije s podpornim zidom proti cesti. Stopnice do vrha se začnejo od njega.
Nasproti ceste je lokalni trg in gostinstvo.
Desno od pečine se spušča ozka zelena dolina z vasjo. Za skalo (kot se je pozneje izkazalo), približno kilometer stran, stoji precej velik samostan z različnimi zgradbami.
Koraki vodijo do prečne galerije, na primer široka veranda-trijem s sloni na straneh in pita (stopenjski stolp) zgoraj.
Šli smo do galerije, tu si moramo sleči čevlje. Čevlji v torbi in nahrbtniku pod žalostnimi pogledi prostovoljnih skrbnikov (to ni pohlep in ne strah pred krajo, to je praksa: nikoli ne veš, kam moraš iti, zato je bolje, da čevlje vzameš s seboj, če nisi popolnoma prepričan, da se boš vrnil na isto mesto).
Pred začetkom vzpona precej velika molitvena dvorana s številkami 36 (tako pravijo) Nata. Verjetno le Vrhovni, 37. - Tinjamina ni tukaj. Vse figure so svetle, v večbarvnih oblačilih. Pred njimi zjutraj - ponudbe.
Stopnišče je zgrajeno v obliki pokrite galerije in naredi nekaj več kot polovico zavoja v spirali proti vrhu.
Na začetku poti je stopnišče precej široko, kamnito, na stopnicah je majhen trg - prodajajo vse vrste nepotrebnih stvari, pijač in hrane.
Dalje, na mestih iz kamna, na mestih iz kovine, z neenakomerno strmostjo, široka stopnišča s klopi za počitek. Pokrita je z rjasto slemensko streho iz profilirane pločevine, na katero se hrupno mudijo makaki.
Makakov je veliko.
Ko se dan ni izšel takoj, to ni presenetljivo, saj makaka je ena najbolj neljubljenih živali po mojem (za vso mojo toleranco do živalskega sveta - do podgan in kač imam celo dober odnos).
Makaki (so tudi Banderlog, ki berejo o Mowgliju) so zelo pametna, zelo organizirana, zvita in zlobna bitja z reakcijo kot kobra, nenehno obtožena, da nekaj ukradejo. Zgrabijo ne le užitne, ampak sijoče - očala, fotoaparate, verige z vratu, uhane iz ušes.
Vsem njihovim običajnim krivicam na tem mestu je dodano še eno: oni drekajo po stopnicah, veliko in obilno, in sami tečejo po njem.
Čeprav je celotna gora v goščavah in najbližji grmovje je le streljaj od stopnic.
Kako se zoperstaviti tem silam zla:
- makakov ne hranite, zlasti kadar jim ni zagotovljena stalna državna pristojbina (na primer opičji gozd na Baliju) - leteli bodo noter, odpeljali in pokvarili oblačila;
- ne vrzite vaje na njih: bodisi dajte priložnost, da se umaknete, ali pa jo zaobidete sami (makaki imajo jasen osebni prostor in so jasno vidni, ko napadete vanj);
- ne približujte se kraju, kjer harem skupaj lovi uši za glavnega samca;
- in najpomembnejše! - vedno se sprehajajte po krajih njihovega kopičenja s palico v roki (klub je neuporaben, dovolj je tudi simbolična vejica). Hoja s palico večkrat poveča vašo avtoriteto ali celo vrstni red - seveda nihče ne širi v paniki, a kljub temu se, čeprav lenobno, držijo stran.
Mimogrede, makaji do domačinov ravnajo z velikim spoštovanjem, za razliko od turistov, in ne kradejo blaga s stojnic - takoj je očitno, da so bili tu nekako prepričani v neizogibnost povračila za kršenje reda.
Vse to njihovo sranje je seveda skrbno očiščeno in razmazano, a kljub temu je celotno stopnišče obarvano in razmazano in tu in tam se razkupijo hrpi - z vsem svojim trudom ljudje preprosto ne držijo korak z njimi.
Stopnišče je verjetno temeljito oprano samo ob večjih praznikih - bolj pogosto ne morete povleči vode do take višine.
Ko smo hodili, je bilo razmeroma čisto, še posebej, če nejestno gledate, kam stopijo bose noge.
Nasvet za srhljive in preprosto razumne: vzemite s seboj velike mokre robčke in drugo - ni vam treba motiti misli na umazanijo in vse vrste bacilov-gliv.
Čeprav so kultni kraji v Burmi zelo, zelo čisti (stopnice na papežu so izjema), higiene še vedno nihče ni preklical.
Šli so ven, sedli na stopničke, si drgnili noge - in razpoloženje se je dvignilo.
Tukaj - ne pozabite občasno umivati z milom ali razkužiti čevlje od znotraj (kadar jih je mogoče posušiti).
Mimogrede, predlog za racionalizacijo hoje v nogavicah za budistične templje in pagode ne deluje - le bosi.
Na poti s stopnišč se ponekod gredo poti do nekih kultnih krajev, zataknjenih na skalnih kornetih, a tam nismo zavili.
Plezali smo precej hitro, kot se mi zdi, smo uspeli v 20-25 minutah. Na koncu vzpona je ploščad z majhnim pozlačenim balvanom (neke vrste Zlata skala v miniaturi).
Zgoraj - babe!
Okoli pokrajine: zeleni griči na zahodu (od koder prihajajo) in impozantna gora Popa - na severovzhodu. Tu in tam med zelenjem se z zlato iskrijo snežno beli samostani.
Zgoraj je vse čisto in urejeno, ne tisto, kar je spodaj. Tempelj je majhen, ploščadi in zgradbe na več ravneh, barve v tradicionalnem burmansko-budističnem slogu: snežno bel z zlatom.
V notranjosti je več dvoran s kiparskimi skupinami, ki izgledajo bolj kot ne kultni liki, ampak figure v slogu Madame Tussauds: v oblačilih, z naslikanimi in izrazno narisanimi obrazi, združeni v zapletene skupine.
Povsod po dvoranah je veliko denarja. Poleg tradicionalnih prozornih škatel za donacije so računi na skoraj vseh figurah (tudi v Budinih rokah) in zraven njih: privezane za manšete obleke, ravno nekako pritrjene na telo, položene s ponudbami, celo zataknjene v razcepljeno osebje meniha.
Praktično nihče od osebja: eden, brez naglice, se pometa z metlo, drugi sedi in nekaj položi v knjigo. Oba sta v svetnih oblačilih, menihi niso vidni.
Pozdravili smo se, donirali nekaj denarja.
Še vedno mi je žal. da ni zahteval od knjigarne, da bi podrobneje povedal o samostanu - zabrisal je, država je bila nekakšna samostojna.
Šli smo skozi samostan, se spustili od ploščadi do ploščadi in se podali skozi hodnike-galerije ter prišli do izhoda na njegovem nasprotnem koncu.
Od tu se začne spust po drugem stopnišču - galeriji. Malo nižje se povezuje s tistim, ob katerem smo se povzpeli sem.
Čeprav so območja okoli vulkana precej sušna, so tla tukaj zelo rodovitna, saj jih sestavlja velika količina vulkanskega pepela. Za razliko od večine regije na območju vulkanov teče približno dvesto potokov in rek.
Tu vam zagotovimo toplo dobrodošlico lokalnih trgovcev, ki živijo od turizma. Žal pa vojaška hunta, ki vlada državi, zanemarja svoje državljane. Območje je enako ranljivo tako za turiste kot tudi za vojsko, ki celo uporablja prisilno delo lokalnega prebivalstva. Ko pa se stabilna vlada vrne v državo, si to mesto zasluži, da je na vrhu seznama mnogih vrednih ogleda.