Naš planet je poln čudovitih presenečenj iz narave in starodavnih civilizacij, poln je lepot in znamenitosti, na njem pa lahko najdete tudi precej nenavadne, čudne, temne tradicije in obrede. Čeprav je treba opozoriti, da so za nas čudni in strašljivi, za nekatere pa je to njihov vsakdan, to je njihova kultura.
Vsak od milijard Indijancev sanja, da bi umrl v Varanasiju ali da bi tukaj požgal svoja telesa. Krematorij na prostem kadi 365 dni v letu in 24 ur na dan. Na stotine trupel iz vse Indije in tujine prihaja vsak dan sem, letijo in gorijo. Hindujci so si izmislili dobro religijo - da mi, ko smo se odrekli svojim krajem, ne umiramo za dobro. Vladimir Vysotsky je v spremstvo svojih kitarskih akordov vtisnil to osnovno znanje o hinduizmu. Zapel in razsvetlil: "če boš živel pravilno, boš srečen v naslednjem življenju in če boš neumen kot drevo, se ti bo rodil baobab"
Varanasi je pomembno versko mesto v svetu hinduizma, središče romanja hindujcev z vsega sveta, starodavnih kot Babilon ali Tebe. Tu se bolj kot kjerkoli drugje kažejo nasprotja človeškega obstoja: življenje in smrt, upanje in trpljenje, mladost in starost, veselje in obup, sijaj in revščina. To je mesto, v katerem je toliko smrti in življenja hkrati. To je mesto, kjer obstaja večnost in bivanje. To je najboljše mesto za razumevanje, kaj je Indija, njeno vero in kulturo.
V religiozni geografiji hinduizma je Varanasi središče vesolja. Eno najsvetejših mest za hindujce služi kot nekakšna meja med fizično resničnostjo in večnostjo življenja. Tu se bogovi spustijo na zemljo in zgolj smrtnik doseže blaženost. To je sveti kraj za življenje in blagoslovljen kraj za smrt. To je najboljše mesto za doseganje blaženosti.
Značilnost Varanasija v hindujski mitologiji ni primerljiva. Po legendi je mesto pred nekaj tisoč leti ustanovil hindujski bog Shiva, zaradi česar je to eno najpomembnejših romarskih mest v državi. Je eno od sedmih svetih mest hindujcev. Na več načinov pooseblja najboljše in najslabše strani Indije, včasih strašljive tuje turiste. Kljub temu pa so prizori romarjev, ki izgovarjajo molitev v žarkih vzhajajočega sonca ob reki Ganges, na ozadju hindujskih templjev, ena najimpresivnejših znamenitosti na svetu. Ko potujete po severni Indiji, poskusite ne zaobiti tega starodavnega mesta.
Promocijski video:
Varanasi je bil ustanovljen tisoč let pred Kristusovim rojstvom kot eno najstarejših mest na svetu. Poimenovali so ga s številnimi epiteti - "mesto templjev", "sveto mesto Indije", "verska prestolnica Indije", "mesto požarov", "mesto razsvetljenstva" - in šele pred kratkim je bilo obnovljeno njegovo uradno ime, ki je bilo prvič omenjeno v Jataki - starodavna zgodba Hindujska literatura. Toda mnogi še vedno uporabljajo angleško ime Benares in romarji ga ne imenujejo nič drugega kot Kashi - tako se je mesto imenovalo tri tisoč let.
Hindujci resnično verjamejo v potepanje duše, ki se po smrti preseli k drugim živim bitjem. In se nanaša na smrt kot in predvsem, a hkrati navadna. Za hindujce je smrt le ena od stopenj samsare oziroma neskončne igre rojstva in smrti. In privrženec hinduizma sanja, da se ne bi rodil nekega dne. Prizadeva si za moksha - dokončanje tistega samega cikla ponovnega rojstva, skupaj s katerim - za osvoboditev in reševanje bremen materialnega sveta. Moksha je praktično sinonim budistične nirvane: najvišje stanje, cilj človeških težnjev, določen absolut.
Varanasi je bil tisočletja središče filozofije in teozofije, medicine in izobraževanja. Angleški pisatelj Mark Twain, šokiran nad obiskom Varanasija, je zapisal: "Benares (staro ime) je starejši od zgodovine, starejši od tradicije, celo starejši od legend in je videti dvakrat starejši od vseh skupaj." V Varanasiju je prebivalo veliko znanih in najbolj cenjenih indijskih filozofov, pesnikov, pisateljev in glasbenikov. V tem slavnem mestu je živel klasik hindujske literature Kabir, poje in pisatelj Tulsidas je napisal epsko pesnitev Ramacharitamanas, ki je postala eno najbolj znanih literarnih del v hindujskem jeziku, Buda pa je svojo prvo pridigo opravil v Sarnathu, le nekaj kilometrov od Varanasija. Slaven z miti in legendami, posvečen z vero, je že od nekdaj privlačil veliko število romarjev in vernikov.
Varanasi se nahaja med Delhijem in Kalkuto na zahodnem bregu Gangesa. Vsak indijski otrok, ki je poslušal zgodbe svojih staršev, ve, da je Ganges največja in najsvetejša od vseh rek v Indiji. Glavni razlog za obisk Varanasija je seveda ogled reke Ganges. Pomen reke za hindujce je izven opisa. Je ena izmed 20 največjih rek na svetu. Porečje Gangesa je najbolj naseljeno na svetu s preko 400 milijoni prebivalcev. Ganges je pomemben vir namakanja in komunikacije za milijone Indijancev, ki živijo ob reki. Od nekdaj so jo častili kot boginjo Ganges. V preteklosti je bilo več prestolnic nekdanjih kneževin na njihovih bregovih.
Hinduizem je predstavil tistim, ki ga izvajajo, metodo zajamčenih dosežkov mokše. Dovolj je umreti v svetih Varanasih (prej - Benares, Kashi. - Zapis avtorja) - in samsara se konča. Moksha prihaja. Obenem je pomembno upoštevati, da varanje in metanje pred avtomobil v tem mestu ni možnost. Torej Moksha zagotovo ni videti. Tudi če hindujci ne bi končali v Varanasiju, je to mesto še vedno sposobno vplivati na njegov nadaljnji obstoj. Če je na obrežju svete reke Ganges v tem mestu kremirano telo, se karma za naslednje življenje očisti. Tako si tukaj prizadevajo hindujci iz vse Indije in sveta - umreti in spali.
Nabrežje Ganges je najbolj zabavno mesto v Varanasiju. Tukaj so puščavci sadhusi zamazani s saje: pravi - molijo in meditirajo, turistični - se trudijo, da bi se fotografirali za denar. Gnusne Evropejke se trudijo, da ne vstopijo v kanalizacijo, debele ameriške ženske se same slikajo ob ozadju vsega, prestrašeni Japonci hodijo naokrog z gaznimi povoji na obrazu - rešili so se jih pred okužbami. Polna je rastamanov z dreadlocks, nakaza, razsvetljenih in psevdo razsvetljenih, shizos in beračev, maserjev in hašiš trgovcev, umetnikov in drugih stvari vseh vrst. Množica množice je neprimerljiva.
Kljub številnim obiskovalcem jezika jezika ni mogoče imenovati za turistično mesto. Varanasi ima še vedno svoje življenje in turisti s tem nimajo ničesar. Tu je truplo, ki pluje po Gangesu, poleg človeka, ki umiva in bije perilo ob kamen, nekdo umiva zobe. Skoraj vsi plavajo s srečnimi obrazi. Ganges je naša mati. Vi turisti ne razumete. Smej se, da pijemo to vodo. Toda za nas je to sveto, «razložijo hindujci. In res - pijejo in ne zbolijo. Matična mikroflora. Čeprav je Discovery Channel med snemanjem filma o Varanasiju poslal vzorce te vode v raziskavo. Razsodba laboratorija je grozna - če ena kapljica ne ubije konja, ga bo zagotovo podrla. V tem padcu je več grdih stvari kot na seznamu potencialno nevarnih okužb države. Ampak pozabiš na vse to, udari ob obalo žgočih ljudi.
To je Manikarnika Ghat - glavni krematorij mesta. Telesa, telesa in spet telesa so povsod. Čakanje na njihov obrat v ognju, ki jih je na desetine. Dim, dim, škripanje drva, zbor zaskrbljenih glasov in neskončno zvonjenje v zraku: "Ram nam sage" Iz ognja se je zataknila roka, pokazala se je noga in zdaj se je glava valjala. Potenje in škripanje pred vročino delavci z bambusovimi palicami obrnejo dele telesa, ki prihajajo iz ognja. Občutek je, da sem prišel do snemanja neke vrste "groze". Resničnost vam drsi izpod nog.
Z balkonov "adutskih" hotelov se vidi Ganges, z njim pa dim pogrebne gomile. Nisem hotel čutiti tega čudnega vonja ves čas in sem se povzpel na manj modno območje in stran od trupel. "Prijatelj, dober fotoaparat! Bi radi snemali ljudi, ki so zgoreli? " - redko, vendar se nasilneži slišijo predlogi. Ni enega zakona, ki bi prepovedoval snemanje pogrebnih obredov. Vendar hkrati ni ene same možnosti, da bi izkoristili odsotnost prepovedi. Prodaja dovoljenj za snemanje je posel, ki nadzira upepelitev. Pet do deset dolarjev za en klik zaklopa in dvojnik je za isto ceno.
Varati je nemogoče. Moral sem opazovati, kako so turisti, nevede, vsaj preprosto usmerili kamero proti ognju in padli pod najstrožji pritisk množice. To ni bilo več razpis, ampak izsiljevanje. Za novinarje obstajajo posebne cene. Pristop do vseh je individualen, vendar za delovno dovoljenje "v coni" - do 2000 evrov, za eno fotografijo pa - do sto dolarjev. Ulični posredniki so mi vedno razlagali poklic in šele takrat so začeli trgovati. In kdo sem jaz? Študent amaterske fotografije! Krajine, rože in metulji. Recite to - in cena je takoj božja, 200 dolarjev. Vendar ni nobenega zagotovila, da jih ne bodo poslali v pekel s »lažnim pismom«. Nadaljujem z iskanjem in kmalu preidem na glavno. "Bi-in-g šef" - kličejo ga na rivi.
Pokliči Sure. Z velikim trebuhom, v usnjenem jopiču, se ponosno sprehaja med požari - nadzoruje osebje, prodajo lesa, zbiranje izkupička. Predstavljam se mu tudi kot novomeški ljubiteljski fotograf. "V redu, 200 dolarjev od vas in si vzemite teden dni prostega časa," se je veselil Sures, prosil za predplačilo v višini 100 dolarjev in pokazal vzorec "Permishin" - list A4 z napisom a la "Dovoli. Šef ". Spet nisem hotel kupiti papirja za dvesto zelenic. "V mestno hišo Varanasi," sem rekel vozniku tuk-tuka. Kompleks dvonadstropnih hiš je zelo spominjal na sanatorij sovjetske dobe. Ljudje se mučijo s papirji in čakajo v čakalne vrste.
In majhni funkcionarji mestne uprave, kot je naša, so počasni - preživijo dolgo časa, se spopadajo z vsakim listom. Pol dneva sem ubil, zbral zbirko avtogramov velikih varaških avtomobilov in se odpeljal na policijsko postajo. Tožilci so ponudili, da počakajo šefa in jih pogostili s čajem. Iz glinenih loncev, kot iz trgovine z ukrajinskimi spominki. Po pitju čaja policist razbije "glečik" na tla. Izkazalo se je, da je plastika draga in ni okolju prijazna. Toda v Gangesu je veliko gline in je zastonj. V ulični jedilnici me tak kozarec s čajem stane celo 5 rupij. Hinduistično - in še ceneje. Nekaj ur pozneje se je zgodilo občinstvo z mestnim policijskim načelnikom. Odločil sem se, da kar najbolje izkoristim sestanek in ga prosim za vizitko. "Govorim samo hindujsko!" - se je zasmejal mož. „Predlagam izmenjavo. Povejte mi - v hindujščini, jaz za vas - v ukrajinskem, «si omislim. Zdaj imam v rokah cel kup dovoljenj in adut - vizitko glavnega moža v Varanasiju v uniformi.
Prišleki se strahotno zazrejo v požare od daleč. K njim pristopijo dobrovoljci in jih domnevno nesebično posvečajo zgodovini pogrebnih tradicij Indije. »Na ogenj porabijo 400 kilogramov drva. En kilogram - 400-500 rupij (1 ameriški dolar - 50 indijskih rupij. - opomba avtorja). Pomagajte družini pokojnih, donirajte vsaj nekaj kilogramov denarja. Ljudje zbirajo denar za zadnji požar vse življenje. - ekskurzija se zaključi kot običajno. Zveni prepričljivo, tujci vzamejo denarnice. In ne da bi vedeli, plačujejo za pol otoka. Navsezadnje je realna cena lesa od 4 rupije za kilogram. Zvečer pridem na Manikarniko. Dobesedno minuto kasneje pride moški in zahteva razlago, kako si upam objesti objektiv na svetem mestu.
Ko zagleda dokumente, spoštljivo zloži roke na prsni koš, pogrizne glavo in reče: "Dobrodošli! Ti si naš prijatelj. Prositi za pomoč. " To je 43-letni Kashi Baba iz najvišje kaste brahmanov. Tu nadzira postopek upepeljevanja že 17 let. Pravi, da delo daje noro energijo. Hindujci to mesto resnično obožujejo - zvečer moški sedijo na stopnicah in ure gledajo ob ognju. "Vsi sanjamo, da bi umrli v Varanasiju in utesnili trupla tukaj," tako razmišljajo. Kashi Baba in jaz tudi sediva drug poleg drugega. Izkazalo se je, da so trupla začela goreti prav na tem mestu pred 3500 leti. Ker se ogenj boga Šive tukaj ni prižgal. Še danes gori, ves čas je pod nadzorom, iz nje se prižge vsak obredni kres. Danes se 200 do 400 teles zmanjša na pepel vsak dan. In ne samo iz cele Indije. Zgorevanje v Varanasiju je zadnja volja mnogih hindujskih priseljencev in celo nekaterih tujcev. Pred kratkim so na primer kremirali ostarelega Američana.
V nasprotju s turističnimi basni upepeljevanje ni zelo drago. Za zgorevanje telesa bo potrebnih 300–400 kilogramov lesa in do štiri ure. Kilogram kurilnega lesa - od 4 rupij. Celotna pogrebna slovesnost se lahko začne od 3-4 tisoč rupij, ali 60-80 dolarjev. A največjega števila ni. Ljudje, ki so bogatejši, dodajo sandalovino v ogenj zaradi vonja, katerega kilogram doseže 160 dolarjev. Ko je maharadža umrla v Varanasiju, je njegov sin naročil ogenj v celoti iz sandalovine in naokoli raztresel smaragde in rubine. Vsi so upravičeno odšli k delavcem Manikarnikov - ljudem iz kaste Dom-Raja.
To je nižji razred ljudi, tako imenovani nedotakljivi. Njihova usoda so nečiste vrste dela, ki vključujejo kurjenje trupel. Za razliko od drugih nedotakljivih ima kasta Dom Raja denar, na kar namiguje celo element "Raja" v imenu.
Vsak dan ti ljudje čistijo ozemlje, presejejo in perejo pepel, premog in sežgano zemljo skozi sito. Naloga je najti nakit. Sorodniki nimajo pravice, da bi jih odstranili od pokojnika. Nasprotno, hišna raja otrokom sporoča, da ima pokojnik recimo zlato verigo, diamantni prstan in tri zlate zobe. Delavci bodo vse to našli in prodali. Ponoči nad Gangesom žari od požarov. Najbolje ga je videti s strehe osrednje stavbe Manikarnika Ghat. "Če padeš, pojdi naravnost v ogenj. Prikladno, "pravi Kashi, ko stojim na vizirju in snemam panoramo. Znotraj te stavbe - praznina, tema in zidovi so desetletja dimali.
Iskreno - grozljivo. Zakrita babica sedi prav na tleh v kotu v drugem nadstropju. To je Daya Mai. Ne pomni se njene natančne starosti - pravi, da ima približno 103 leta. Daya je preživel zadnjih 45 od njih v tem samem kotičku, v zgradbi v bližini upepelitvene obale. Čakanje na smrt. V Varanasiju želi umreti. Ta ženska iz Biharja je prvič prišla sem, ko je umrl njen mož. In kmalu je izgubila sina in se tudi odločila umreti. V Varanasiju sem bil deset dni, skoraj vsak sem srečal Daya Maija. Naslonjena na palico, zjutraj je stopila na ulico, se sprehodila med kupi drva, šla na Ganges in se spet vrnila v svoj kotiček. In tako že 46. leto zapored.
Izgoreli ali ne gorijo? Manikarnika ni edino mesto za upepelitev v mestu. Tu mrtve požre naravna smrt. In kilometer prej so na Hari Chandra Ghat na požar pripeli mrtve, samomorilce, žrtve nesreče. V bližini je elektrokrematorij, kjer gorijo berači, ki niso zbirali denarja za drva. Čeprav ponavadi v Varanasiju tudi najrevnejši nimajo težav s pogrebi. Drevo, ki ob prejšnjih požarih ni zgorelo, dobijo brezplačno za družine, ki niso imele dovolj drva. V Varanasiju lahko vedno zbirate denar od domačinov in turistov. Navsezadnje je pomoč družini pokojnih dobra za karmo. Toda v revnih vaseh obstajajo težave s upepeljevanjem. Nihče ne bi mogel pomagati. In simbolično požgano truplo in vrženo v Ganges ni redkost.
V krajih, kjer se v sveti reki oblikujejo jezovi, obstaja celo poklic - zbiralec trupel. Moški plavajo v čolnu in nabirajo trupla, po potrebi celo potapljajo v vodo. V bližini se v čoln nalaga truplo, privezano na veliko kamnito ploščo. Izkazalo se je, da vseh teles ni mogoče požreti. Kremiranje sadhusov je prepovedano, ker so se odrekli delu, družini, seksu in civilizaciji ter svoje življenje posvetili meditaciji. Otroci, mlajši od 13 let, niso opečeni, saj se verjame, da so njihova telesa kot rože. Skladno s tem je prepovedano postavljati nosečnice na ogenj, ker so v njej otroci. Ne morete kremirati pacienta. Vse te kategorije pokojnikov so privezane na kamen in utopljene v Gangesu.
Prepovedano je kremirati tiste, ki jih je ubil ugriz kobre, kar v Indiji ni redkost. Verjame se, da po ugrizu te kače ne nastopi smrt, ampak koma. Zato je iz bananinega drevesa narejen čoln, kamor je postavljeno telo, zavito v film. Nanj je priložen znak z imenom in domačim naslovom. In začnejo pluti po Gangesu. Sadhusi, ki meditirajo na obali, skušajo loviti takšna telesa in jih z meditacijami oživiti.
Pravijo, da uspešni rezultati niso redki. Pred štirimi leti je puščavnik ujel in obudil truplo pred 300 leti od Manikarnika. Družina je bila tako srečna, da so želeli sadhu narediti bogat. A je zavrnil, saj bi, če bi vzel vsaj eno rupijo, izgubil vso moč, «mi je rekel Kashi Baba. Živali še niso požgane, saj so simboli bogov. Kar pa me je najbolj šokiralo, je bil mrzen običaj, ki je obstajal do nedavnega - sati. Goreče vdove. Mož umre - žena je dolga goreti v istem ognju. To ni mit ali legenda. Po pojavu Kashija Babe je bil ta pojav razširjen pred približno 90 leti.
Po učbenikih je bilo leta 1929 prepovedano kurjenje vdov. Toda epizode sati se dogajajo še danes. Ženske veliko jokajo, zato jim je prepovedano biti blizu ognja. Toda dobesedno v začetku leta 2009 je bila za vdovo iz Agre narejena izjema. Želela se je še zadnjič posloviti od svojega moža in ga prosila, naj gre na ogenj. Skočil sem tja in ko je ogenj že gorel z mogočnostjo. Žensko so odpeljali, a je bila pred prihodom zdravnikov hudo opečena in je umrla. Ustvarjena v istem ognju kot njena zaročena.
Na drugem bregu Gangesa od hrupnih Varanasijev so zapuščene širine. Turisti se ne priporočajo, da se tam pojavijo, saj včasih vaška šantrapa kaže agresijo. Na nasprotni strani Gange vaščani operejo oblačila in tam se kopajo pripeljejo romarji. Med peski je osupljiva samotna koča iz vej in slame. Tam živi puščavnik sadhu z božanskim imenom Ganesh. Pred približno 16 meseci se je iz džungle preselil približno 50 let, da bi opravil obred puja - kurjenje hrane v ognju. Kot žrtvovanje bogovom. Rad reče, z razlogom in brez razloga: "Ne potrebujem denarja - potrebujem svojo pujo." V letu in štirih mesecih je zažgal 1.100.000 kokosov in impresivno količino olja, sadja in druge hrane.
V svoji koči vodi tečaje meditacije, ki jih zasluži za svojo pujo. Kot človek iz koče, ki pije vodo iz Gangesa, zna odlično angleško, zelo dobro pozna izdelke izdelkov National Geographic in me povabi, naj si zapišem svojo mobilno številko. Prej je imel Ganesh normalno življenje, še vedno pa se občasno pokliče s svojo odraslo hčerko in bivšo ženo: Ko sem ugotovil, da ne želim več živeti v mestu in ne potrebujem družine. Zdaj sem v džungli, v gozdu, gorah ali ob reki.
Ne potrebujem denarja - potrebujem svojo pujo. " V nasprotju s priporočili za obiskovalce sem pogosto priplaval na drugo stran Gangesa, da bi si oddahnil od neskončnega hrupa in nadležne gneče. Ganesh me je od daleč prepoznal, zamahnil z roko in zavpil: "Dima!" Toda tudi tu, na zapuščenem bregu druge strani Gangesa, se človek lahko nenadoma zasune. Na primer, videti pse, ki raztrgajo človeško telo, ki se z valovi umiva na obalo. Če želite videti, zamahniti in se spomniti - to je Varanasi, "mesto smrti."
Če človek umre v Varanasiju, je požgan 5-7 ur po smrti. Razlog za hitenje je vročina. Telo se opere, zmasira z mešanico medu, jogurta in različnih olj ter naredijo mantre. Vse to, da bi odprli 7 čaker. Nato je zavit v veliko belo rjuho in dekorativno tkanino. Postavljeni so na nosila iz sedmih bambusovih prečk - tudi glede na število čaker.
Družinski člani truplo nosijo v Ganges in zapovedo mantro: "Ram nam sage" - klic, da zagotovimo, da bo v prihodnosti tega človeka vse v redu. Nosila so namočena v Gangesu. Nato se odpre obraz pokojnika in svojci z rokami petkrat nalijejo vodo nadnj. Eden od moških družine si obrije glavo in nosi bela oblačila. Če oče umre, to stori najstarejši sin, če je mati najmlajši sin, če je žena mož. Zažge veje iz svetega ognja in z njimi petkrat gre po telesu. Zato gre telo v pet elementov: voda, zemlja, ogenj, zrak, nebesa.
Ogenj se lahko prižge le na naraven način. Če ženska umre, njena medenica ni popolnoma zgorela, če je moški rebro. Obrit moški pusti ta ogljen del telesa v Ganges in žerjavico ugasne iz vedra čez levo ramo.
Nekoč je bil Varanasi akademsko središče, pa tudi religiozno. V mestu so postavili številne templje, delale so univerze in odprle so se veličastne knjižnice z besedili iz vedskih časov. Vendar pa so jih mnogo uničili muslimani. Uničeno je bilo na stotine templjev, podnevi in noči so goreli ognjišča z neprecenljivimi rokopisi, uničeni pa so bili tudi ljudje - nosilci neprecenljive antične kulture in znanja. Vendar duha Večnega mesta ni bilo mogoče premagati. Še zdaj ga lahko občutite, ko se sprehodite po ozkih ulicah starega Varanasija in se spustite do ghatov (kamnitih stopnic) na reki Ganges. Ghats je ena od vizitskih kart Varanasija (kot tudi vsako sveto mesto za hindujce), pa tudi pomembno sveto mesto za milijone vernikov. Služijo tako za obredno umivanje kot tudi za kurjenje mrtvih. Nasploh so prebivalci Varanasija najbolj priljubljeni kraji - na teh stopnicah pogorejo trupla, se smejijo, molijo, umirajo, hodijo, se srečujejo, klepetajo po telefonu ali samo sedejo.
To mesto na popotnike v Indijo najmočneje vtisne, kljub temu, da Varanasi sploh ni tako "dopust za turista". Življenje v tem svetem mestu je presenetljivo tesno prepleteno s smrtjo; verjame se, da je umiranje v Varanasiju na bregovih reke Ganges zelo častno. Zato se bolni in stari hindujci na tisoče trudijo v Varanasiju iz vse države, da bi tu srečali svojo smrt in se osvobodili vrveža življenja.
Nedaleč od Varanasija je Sarnath - kraj, kjer je Buda pridigal. Govori se, da je drevo, ki raste na tem mestu, posajeno iz semen drevesa Bodhi, tistega, pod katerim je Buda dobil samouresničitev.
Sam rečni nasip je nekakšen ogromen tempelj, služba, v kateri se nikoli ne ustavi - nekateri molijo, drugi meditirajo in drugi delajo jogo. Trupla mrtvih so tukaj požgana. Omeniti velja, da so goreča samo telesa tistih, ki potrebujejo obredno čiščenje z ognjem; in zato telesa svetih živali (krave), menihov, nosečnic veljajo za očiščene že s trpljenjem in jih brez kremiranja vržejo v Ganges. To je glavni namen starodavnega mesta Varanasi - omogočiti ljudem možnost, da se osvobodijo vsega pokvarljivega.
In vendar je to mesto kljub nerazumljivemu in še bolj žalostnemu za neindustrijske misije zelo resnično mesto z milijonom ljudi. V utesnjenih in ozkih ulicah se slišijo glasovi ljudi, sliši se glasba, kriki trgovcev. Trgovine so odprte povsod, kjer lahko kupite spominke od starodavnih posod do sarija, vezenega s srebrom in zlatom.
Mesto, čeprav ga ni mogoče imenovati čisto, še vedno ne trpi zaradi umazanije in prenatrpanosti kot druga velika indijska mesta - Bombay ali Kalkuta. Vendar za Evropejce in Američane ulica katerega koli indijskega mesta spominja na velikansko mravljišče - naokoli je kakofonija rogov, kolesarskih zvončkov in krikov, celo na pedikabu je zelo težko priti skozi ozke, čeprav osrednje ulice.
Pokojni otroci, mlajši od 10 let, trupla nosečnic in bolnikov z okužbami se ne kremirajo. Kamen je privezan na njihova telesa in vržen s čolna na sredino reke Ganges. Enaka usoda čaka tiste, katerih sorodniki si ne morejo privoščiti, da bi kupili dovolj lesa. Upepeljevanje na kocki stane veliko denarja in tega si ne more privoščiti vsak. Včasih kupljeni les ni vedno dovolj za upepelitev, nato pa napol zgoreli ostanki telesa odvržejo v reko. Povsem običajno je videti, da so v reki plapolali ostanki trupel mrtvih. Ocenjujejo, da v mestu vsako leto ob rečnem koritu pokopljejo približno 45.000 neškodovanih trupel, kar povečuje strupenost že močno onesnažene vode. To, kar šokira zahodne turiste, se zdi hindujcem povsem naravno. Za razliko od Evrope, kjer se vse dogaja za zaprtimi vrati, je v Indiji vsak vidik življenja viden na ulicah,naj bo to kremacija, pranje perila, kopanje ali kuhanje.
Reka Ganges se je nekako čudežno lahko očistila že več stoletij. Še pred 100 leti mikrobi, kot je kolera, niso mogli preživeti v njenih svetih vodah. Na žalost je danes Ganges ena izmed petih najbolj onesnaženih rek na svetu. Najprej zaradi strupenih snovi, ki jih industrijska podjetja odvajajo ob rečno dno. Stopnja kontaminacije nekaterih mikrobov presega dovoljene ravni za stokrat. Gostujoče turiste prizadene popolno pomanjkanje higiene. Pepel mrtvih, kanalizacije in donacije plavajo mimo vernikov, ko se kopajo in izvajajo očiščevalno slovesnost v vodi. Z medicinskega vidika plavanje v vodi, ki razkraja trupla, tvega okužbo s številnimi boleznimi, vključno s hepatitisom. To je nekakšen čudežda toliko ljudi vsak dan kaplja in pije vodo in ne čuti škode. Nekateri turisti se romarjem celo pridružijo.
K onesnaževanju reke prispevajo tudi številna mesta na Gangesu. Glede na poročilo centralne uprave za onesnaževanje okolja indijska mesta reciklirajo le približno 30% vseh svojih odplak. Tudi danes je Ganges, tako kot številne druge reke v Indiji, izjemno zamašen. Vsebuje več odplak kot sladka voda. Ob njegovih bregovih se kopičijo industrijski odpadki in ostanki kremiranih ljudi
trupla.
Torej, prvo mesto na Zemlji (kot ga v Indiji imenujejo Varanasi) na turiste povzroči nenavaden in neverjetno močan, neizbrisen vpliv - nemogoče ga je primerjati z ničemer, tako kot se ne morejo primerjati religije, narodi in kulture.
Prirejeno iz: Dmitrij Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com